Как правильно формировать куст. Как сформировать кусты перца в теплице и открытом грунте? Формирование куста в один стебель

Как формировать томаты в теплице?

Для получения высокого урожая помидоров убираем листочки ниже первой завязи. Когда образуется следующая кисть, вновь убираем листочки до этой кисти.

К этой группе относят самые низкорослые сорта томатов, и, как правило, они не требуют пасынкования. При выращивании таких сортов необходимо внимательно читать рекомендации производителей по формированию куста помидор, которые приведены на пакете семян.
индетерминантные;

Какое количество стеблей будет у ваших тепличных помидор. В зависимости от вида томатов и площади теплицы, можно формировать куст в один, два или три стебля.

3-5 см в длину

Если не удалять пасынки,цена такого бездействия - огромное количество листьев, с небольшим урожаем. Именно поэтому не следует отказываться от пасынкования, только необходимо четко понимать, как правильно пасынковать помидоры в теплице, чтобы растения получали все необходимые питательные вещества и смогли порадовать вас хорошим урожаем. Давайте более детально разберемся, как и когда нужно проводить пасынкование, а также как отличить пасынок от листа.

Индетерминантный томат - это растение с неограниченным ростом. Оно обычно вырастает до 2 метров и более в высоту. Детерминантный томат растет до определенной высоты, в среднем 50-70 см, бывает и еще ниже.

регулярное внесение питательных веществ ввиду поверхностной корневой системы;

На трех стеблях.

Большинство сортов томатов и баклажан нуждается в формировании куста для получения хорошего урожая. Из пазух листьев, расположенных на главном стебле, так и норовят вырасти многочисленные побеги - пасынки. Если их не удалять, растения превратятся в многостебельные кусты, а завязавшиеся плоды не успеют вызреть и опадут.

Главное правило, которое стоит соблюдать - если в кисти еще не завязались все плоды, то сверху над кистью должны быть целыми большинство листьев, даже если там формируется еще одна кисть. И наоборот - если в кисти все томаты уже завязались, то ниже этой кисти можете спокойно все листья убрать. За один прием не стоит удалять больше одного-двух листьев с растения, чтобы не спровоцировать его на восстановление зеленой массы в ущерб созреванию плодов. Листья у помидоров легко отламываются если делать это правильно - прижимая черешок у основания вверх, вдоль стебля. Если тянуть лист вниз, то часто за оторвавшимся листом тянется длинная полоска кожицы со стебля, что наносит вред кусту. Делаем эту процедуру с утра в солнечный день, чтоб ранка за день засохла.

В первую очередь проводят пасынкование кусты самых ценных сортов томатов, а также наиболее здоровые растения. Все кусты помидоры, на которых есть какие-либо пятнышки, пожелтения и прочие неурядицы, пасынкуйте в последнюю очередь.

Наиболее часто, именно на низкорослых растениях, сформированных в один стебель, получают ранний урожай помидоры. Для этого нужно:

полудетерминантные;

. Это необходимо для того, чтобы растение не тратило питательные вещества на их рост, а также, чтобы излишне не травмировать куст, удаляя большие побеги.

Как формировать баклажаны в теплице?

Формирование куста томата индетерминантных и детерминантных сортов происходит по-разному. Индетерминантное растение нужно формировать таким образом, чтобы остался только один главный стебель. Для этого на нем придется удалить все пасынки.
хороший и своевременный полив;
По аналогии со вторым способом нужно оставить два пасынка, которые будут иметь по 2 кисти с плодами. Главному стеблю достанется нагрузка в 3 плодовые кисти.
Чтобы выращивание помидоров в защищенном грунте не дало отрицательных результатов нужно соблюдать несколько правил. Эти рекомендации направлены на то, как правильно проводить формирование куста томата в теплице. Все действия должны быть направлены на то, чтобы образовать на растении 5-6 кистей с плодами. Осуществляется это с помощью пасынкования. Потому что формирование куста помидор - это удалять пасынки.
Высокорослые сорта, кроме удаления пасынков нужно ещё и прищипывать - удалять макушку, чтобы остановить рост, оставив 1-2 листа над самой верхней кистью. В средней полосе России делают это ближе к концу июля-началу августа. То есть предполагается, что все дальнейшие кисти все равно не успеют сформировать урожай. После такой прищипки, когда в принципе наращивание вегетативной массы нам не нужно, можно убрать все листья, кроме 3-4 верхних. -то и неплохая профилактика болезней томатов.
Пасынки лучше выламывать, стараясь не допускать попадания сока растения на руки.

Удаляют все пасынки.

детерминантные.

По мнению специалистов в области сельского хозяйства, для теплиц наиболее подходящим является именно одностебельный тип формирования томатного куста. С ними не соглашаются опытные огородники: по их мнению, чем больше стеблей у томатов, тем более высокий урожай плодов можно получить с каждого тепличного куста.

Учитывая простоту этой процедуры, ответ на этот вопрос будет очень простым: как только вы увидели на помидорном кусте пасынки. Наиболее активно они формируются после того, как на кустах появляются первые цветочные кисти.

Пасынкование томатов – это удаление всех лишних боковых побегов - пасынков, которые растут из пазух листьев. Проводить данную процедуру необходимо, так как пасынки забирают большую часть питательных веществ, поступающих от корней к надземной части помидоры.

superda4nik.ru

Формирование куста томата: меньше пасынков – лучше урожай

На упаковке с семенами детерминантного томата иногда еще пишут "непасынкующееся", тем самым вводя людей в заблуждение. Конечно же, такие помидоры формирование куста тоже воспримут позитивно. Но пасынки нужно удалять не все. Детерминантное растение формируют в два или три стебля. Необходимо, помимо центрального стебля, оставить соответственно один или два нижних пасынка (первый - под цветочной кистью, второй - самый сильный из оставшихся), из которых в дальнейшем сформируются боковые стебли.

постоянная влажность, которая достигается мульчированием междурядий;

Идеальный куст помидоров представляет собой 5-6 кистей с плодами и около трех десятков листьев. Такое растение даст возможность всем питательным веществам быть направленными на рост и созревание помидоров.

Правила пасынкования кустов помидор:

При формировании кустов в два стебля оставляем основной побег и пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Он, как правило, наиболее мощный.

Вы можете более подробно узнать о том, как правильно провести пасынкование помидор в теплице из видео материалов, расположенных здесь.

Оставляют 2-3 соцветия, убирая все остальные.

При формировании куста в один стебель выламывают все пасынки, а также так называемые «двойники», формирующиеся при раздвоении стебля, однако оставляют все цветочные кисти, включая и самую нижнюю.

Наиболее сложно провести пасынкование помидоров в теплице в том случае, если вы довольно долго не обрывали пасынки. Самое сложное - понять какой из больших выросших стеблей пасынок, а какой настоящий.

Целями пасынкования являются:

fb.ru

Пасынкование томатов в теплице, а зачем это нужно?

Пасынки удаляются, как только они достигают 7-10 см в длину. Их нужно выломать большим и указательным пальцами. Причем именно выломать, а не вырезать ножом или ножницами. Выщипывать и выдергивать также нельзя - после такого пасынкования растение получает долго не заживающую рану, открытую для грибковой инфекции. Вообще же, ранки от пасынкования остаются в любом случае. Чтобы они быстрее заживали, формирование куста томата нужно проводить ясным солнечным утром.

и обязательное формирование растения.

Чтобы уменьшить число листьев на растении нужно их постепенно удалять. Лучше по несколько листков в неделю. В противном случае томаты будут испытывать стресс и станут медленнее расти.

Что такое пасынкование?

начинайте пасынковать растения, как только они пойдут в интенсивный рост,

На фото желтая стрелка- пасынок, белая стрелка- цветочная кисть. Сразу подвязываем его и следим за двумя стволами одинаково. Все остальные пасынки – выше и ниже регулярно, примерно один раз в неделю, выламываем.

Практически каждый огородник выращивает на своем участке помидоры. Но не всем удается собирать большой урожай, у кого-то весь урожай «уходит в ботву». Чтобы получить хороший урожай томатов (помидор), их надо правильно пасынковать.

После последнего соцветия оставляются несколько листьев и прищипывают верхушку - точку роста.
Каждый из этих видов имеет свои особенности формирования и пасынкования. Вы можете посмотреть видео материалы о том, как пасынковать помидоры в теплице.
Совет:определить пасынок можно по его расположению: обычно они отрастают из-под первой цветочной кисти.

Как отличить пасынок от листа?

Формирование куста в нужное количество стеблей: в один или несколько.

Выломав пасынок, на его месте нужно оставить небольшой пенек высотой 1-2 см. Если этого не сделать и выломать побег полностью, из этого же места опять начнет формироваться пасынок.

Растению оставляют только один стебель, если оно слабое или в теплице нет достаточного места. В этом случае нужно оставить один сильный побег, который в обязательном порядке подвязывается к проволоке или палочке. Завязи, которые дает растение нужно прореживать, а верхушки побегов с плодами прищипываются. Все вновь появившиеся побеги и бутоны незамедлительно удаляются.Как пасынковать помидоры в теплице. пасынки удаляют, оставив небольшой пенек.

Когда надо пасынковать?

Если решено оставить три стебля- оставляем пасынок под первой цветочной кистью и на выбор, наиболее мощный из тех, что расположены ниже, или тот, что находится сразу или через один над соцветием и и растим их как дополнительные стебли, подвязывая каждый к опорам.

Зачем пасынковать помидоры и что такое пасынки, к сожалению, некоторые огородники не знают. Пасынкование – это удаление (выламывание) всех ненужных побегов- ненужных пасынков. А что такое пасынки? Пасынки у растений представляют собой все боковые побеги, появляющиеся из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. На фото хорошо видно, что такое пасынок.

Важно:при формировании полудетерминантных и детерминантных сортов помидоры в один стебель, с сохраненными 3-4 цветочными кистями, помидоры на таких кустах появятся на пару недель раньше.

Это сорта помидоры, которые не имеют ограничения по росту. Такие сорта, как правило, формируют в один стебель. Обусловлено это тем, что индетерминантные растения стремятся сформировать множество боковых отростков.

При формировании помидоры в два стебля оставляют не только основной стебель, но и первый пасынок, как правило, наиболее сильный и активно развивающийся. Он располагается непосредственно под самой первой цветочной кистью куста. Все остальные пасынки удаляются. На фото это наглядно видно.

Как провести правильное пасынкование

Наиболее благоприятное время чтобы провести пасынкование помидоров в теплице, согласно видео, утро. Именно в это время они наиболее легко отламываются. К тому же, за день ранка, образовавшаяся после выламывания пасынка, затянется.

Получение более раннего урожая плодов. (См. Как обустроить грядки для хорошего урожая)Когда огородник принимается за формирование куста томата, он должен четко различать пасынок и цветочный побег. Некоторые по незнанию выламывают вместо молодых побегов цветочные, тем самым, естественно, уменьшая урожай томатов. Хотя между ними есть существенное и хорошо заметное различие. У пасынка всегда есть листики, даже когда он еще совсем маленький. На цветочной кисточке ни одного листика нет. Сильному растению при достаточном месте в теплице дают возможность разрастись на несколько ветвей, и это будет правильное формирование куста баклажана.
Для того, чтобы получить высокие урожаи вырастить крупные помидоры в теплице нужно правильно формировать стебель у куста томатов.

Используется несколько методик для проведения мероприятий, направленных на формирование куста томата.

Формирование куста в один стебель

Можно на детерминантных и полудетерминантных сортах удалить все пасынки до 3-4 кисти, потом оставить один самый мощный пасынок.

Пасынки не растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Таким образом куст начинает ветвиться. Пасынки необходимо удалять своевременно, когда они достигнут длины 5-7 см. Специалисты советуют их не обрезать, а отламывать пальцами, направляя их вбок, оставляя пенек 2-3 мм, чтобы не дать расти новому пасынку на этом месте. -то лучше делать утром. когда пасынки легко обламываются. Если оптимальные сроки упущены и новый пасынок перерос, то его все равно следует убрать, поскольку растение будет тратить на него соки. Пасынковать следует с первого появления пасынков после высадки куста в грунт до самого августа, если упустить время, все уйдет в листовую массу и плодов будет мало.

Формировка в два стебля

В заключении, небольшая инструкция по общим правилам пасынкования томатов выращиваемых в теплице:

Для формирования томатного куста в один стебель, необходимо удалить все пасынки. Желательно на месте удаленного побега оставить «пенек», высотой около 1 см. Это способствует более медленному образованию новых побегов. На таком высокорослом растении оставляют, как правило, около 10 цветочных побегов, удаляя все остальные.

Формирование в три стебля

Для получения трех стеблей на одном кусте помидоры нужно:

Важно:для того чтобы не допустить распространения различных вирусных заболеваний от одного растения к другим, пасынок нужно выламывать, стараясь не допустить попадания сока на руки.
Удлинение сроков плодоношения томатных кустов.
Помимо пасынкования, формирование куста томатов в теплице включает в себя еще и прищипывание, т.е. удаление точки роста на сохраненных побегах. Это делается в первой половине августа.

Особенности пасынкования разных видов

Чтобы вырос компактный куст баклажан с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля. Лучше всего это делать, когда растение вырастет примерно до 25-30 см. Кусты с прищипнутой верхушкой начинают быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов разумнее всего оставить только 4-5 верхние ветки (пасынки), а остальные удалять. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях баклажана оставляют - 16-20 плодов. Растение можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять необходимо.

Формировать кусты томатов нужно только в 1 стебель - главный стебель идет наверх, его же и подвязывают. Листы растения, тоже на главном стебле, а затем на нем будут вырастать цветочные кисточки, которые переходят затем в плодовые кисти. И ни одного пасынка (дополнительного стебля) не должно быть. Особенно страшно, когда пасынки идут из-под земли, рядом с основным стеблем. Это дикие пасынки, их нужно удалять. Поэтому после формирования куста помидор у вас должен остаться стебель, листья и впоследствии на нем цветочные кисти. Больше ничего.
На одном стебле.
Оставлять больше стеблей на одном растении не рационально. Так как высокорослые томаты практически не ограничены в росте, корням будет сложно «прокормить» более трех стеблей. -то скажется на размерах и качестве плодов. Если для вас важен урожай, то ни в коем случае нельзя загущать посадки. Растение может полноценно расти лишь при ярком освещении. А в загущенных посадках света меньше, поэтому растение не способно полноценно плодоносить. При большом количестве плодов на кусте (без пасынкования) их созревание сильно затягивается. Вот почему многие так и не дожидаются созревшего урожая, и помидоры дозревают уже в сорванном виде.В загущенном кусте создаются благоприятные условия для самой зловредной болезни пасленовых – фитофтороза. Куст должен обязательно и очень хорошо проветриваться.

Перед тем как пасынковать помидоры, в первую очередь необходимо вам самим определиться как вы будете формировать куст. Индетерминатные сорта, с неограниченым ростом, высотой до 2 метров и более выращивают, как правило, в один стебель, детерминантные, полудерминантные (низкие) - в 2-3. Определиться с сортом можно прочитав информацию на пакете с семенами.На кусту в один стебель плоды созреют быстрее, так как сил на развитие зелёной массы у растения будет тратиться меньше. Они конечно же должны быть либо подвязаны на шпалере, либо на опоре.

Проводить пасынкование томатов только утром, в солнечную и сухую погоду. При удалении пасынков в это время, ранки хорошо затягиваются и растение не болеет. Если приходится удалять пасынки в сырую погоду при высокой влажности, то инструмент, которым будет проводиться удаление, необходимо дезинфицировать 1% раствором перманганата калия, после работы с каждым растением.

Индетерминантныесорта

Если размер вашей теплицы позволяет, то можно формировать такие кусты и в два стебля. (См. Размеры теплицы из поликарбоната) Для этого оставляют первый, либо второй пасынок, после чего куст окучивается и мульчируется. На втором стебле можно оставить 4-5 цветочных кистей, обязательно удалив все боковые и прикорневые побеги.

Оставляем пасынок, расположенный под первой цветочной кистью.

Прежде чем приступить к удалению всех ненужных побегов, нужно определиться со следующим:

Полудетерминантные сорта

Получение большего количества плодов высокого качества с единицы тепличной площади.

Хорошей профилактикой от грибковых заболеваний томатов будет также удаление их самых нижних листьев, касающихся грунта. Так нужно поступать со всеми листьями, растущими на стебле в "30-сантиметровой зоне", начиная от поверхности грунта.

Удаленные пасынки можно заложить в компостную кучу на даче или замульчировать ими почву на ягодных грядках или под плодово-ягодными кустарниками, особенно это оценит черная смородина.

Детерминантные сорта

Формирование низкорослого куста помидор: Низкорослые сорта томатове не нуждаются в пасынковании и обрезке. К бурному росту склонны высокорослые томаты индетерминантных и гибридных сортов. Именно низкорослые сорта помидор рекомендованы для выращивания в теплицах для более эффективного использования площади защищенного грунта.

В этой технике полагается удалять с главного стебля все пасынки так, чтобы оставить на нем 5-6 кистей с плодами. За кисточками с будущими плодами нужно оставить несколько листков. Это необходимо для правильной циркуляции сока в стеблях растения.

Старые, желтеющие и покрытые пятнами листья подлежат удалению в первую очередь. Вслед за ними стоит время от времени осветлять кусты - вырезать листья, которые обращены на северную сторону, или находятся в глубине куста, либо в тени других кустов. Такой затененный лист все равно в плане фотосинтеза много пользы нам не даст, а удалив лишние листья, мы улучшим общую проветриваемость посадки, особенно если речь идет о теплице.
При формировании кустов в один стебель оставляем только один главный стебель, практически все пасынки удаляем. При формировании детерминантных сортов в 1 стебель лучше не трогать самый верхний пасынок на всякий случай. Бывает, что куст рано завершкуется, перестаёт расти основной стебель, тогда есть запасной пасынок, на котором так же будут развиваться завязи и плоды.
Пасынковать тепличные помидоры необходимо еженедельно, можно совместить с удалением листьев.

Томаты, относящиеся к полудетерминантным, могут вырастать до 180см. Если растения высажены не очень густо, то их можно формировать как в два, так и в три стебля.

Находим и оставляем еще один крепкий и хорошо развитый пасынок. Обычно он располагается непосредственно под первым пасынком.

На фото красными метками указаны пасынки, которые нужно удалить.

Крыжовник - не популярная ягода в наше время. Сейчас внимание, которое ей уделяют, крайне мало. Почему так случилось? Ведь выращивали кустарник на нашей территории с одиннадцатого века. Вспомнив о пользе крыжовника, вы научитесь ухаживать за кустами, правильно обрезать этот кустарник. Расскажем в статье, как надо производить формирование куста крыжовника, какие способы рекомендуют опытные садоводы.

🎧 Собираем крыжовник и первую смородину: секреты богатого урожая

В интервью эксперт-дачник Андрей Туманов подробно рассказывает: «Как увеличить урожайность крыжовника и смородины на участке». Автор в течение 20 лет вел на ТВ ряд передач, посвящённых любительскому садоводству и огородничеству - «Фазенда», «Грядка», «Наш сад», «Сельский час», «Полевые работы».

Куст крыжовника по набору витаминов не уступает смородине

Крыжовник - ягода, на которую стоит обратить внимание!

Многолетнее колючее растение под названием крыжовник имел популярность среди садоводов еще в прошлом столетии. Тогда люди помнили о количестве содержащихся в нем витаминов: С, А, группы В, пектина, лимонной кислоты. А микроэлементов в данной ягоде просто не счесть: калий, магний, медь, кобальт, фосфор, цинк. Много в строптивой ягоде антоцианов, веществ полезных для кровообращения и выведения токсинов.

Крыжовник - продукт диетический с низкими показателями калорий, который оказывает помощь в укреплении иммунитета и поддержке жизненного тонуса. Из ягод готовят мармелад, кисель, варенье, вино. Если вы сейчас решились выращивать крыжовник на огороде, стоит убедиться, что почвы у вас легкие или средние суглинки. Прочтите несколько общих рекомендаций по выращиванию крыжовника:

высаживайте осенью
подбирайте солнечное место
крыжовник отзывается обильным урожаем на питательные вещества при подкормке: первый раз при посадке, затем спустя три года внесите органику
первые два - три года жизни необходимо поливать растение и рыхлить почву, урожай сможете попробовать только на четвертый год
на четвертый год потребуется обрезка и формирование кустарника

Зачем нужна обрезка крыжовника?

Обрезкой кустарниковых растений садоводы никогда не пренебрегали. Вам покажется это излишней тратой времени. Ведь растет же! Видимо опытные земледельцы знали несколько секретов не только правильной обрезки, но и результатов после ее проведения.

Не обрезанный куст крыжовника приносит в три раза меньше ягод

Цель обрезки - правильно сформировать куст крыжовника, обеспечить доступ солнечного света и увеличить урожайность. При активном росте, кустарник склонен к загущению, приумножению веток, активному ветвлению. К сформировавшимся плодам и внутренним листьям из-за этого ограничено поступление солнечного света. Как следствие, густые кустарники больше подвержены болезням.

Сокращается объем и масса ягод. Урожайность заметно падает. Неопытные садоводы решают проблему кардинально, выкорчевывая весь куст и заменяя его другим. Но в процессе выращивания следующего саженца на пятый - шестой год происходит та же история. Стоит только вооружиться секатором - проблема исчерпана. Вы поднимите куст, оздоровите его и увеличите количество вкусных и полезных ягод в несколько раз.

Каждый год в прикорневой зоне крыжовника появляются новые молодые побеги. Они тянут часть «одеяла» с питательными веществами на себя. Тогда как основное растение не получает их в необходимом объеме. Стебли слабеют, вытягиваются, ломаются, заболевают. Самое часто встречаемая болезнь кустарника - мучнистая роса. Именно ею заражается куст, где отсутствует прореживание и не хватает проветривания.
Лишенные заботы, ветви становятся длинными, устилают землю и укореняются. При проникновении почвы в листву зараза не дремлет. Она стремительно обживает куст и поражает достаточно быстро его изнутри. Получается сам крыжовник и есть источник инфекции.
Благодаря обрезке, произведенной вовремя, вы обновите свое растение. Убирая старые ветки и заменяя их новыми, ваш труд будет оправдан ежегодным урожаем сладкой ягоды.

Сохраняя и приумножая урожай, нужно помнить и о сроках обрезки. Одни садоводы рекомендуют делать это по осени, другие - по весне. В какое время года обрезка скажется благоприятнее на крыжовенном кусте?

Совет #1. Запомните! Обрезка будет полезна и после листопада, и до появления первых почек. Главное, проводить ее либо после вегетации растения, либо до его пробуждения и начала сокодвижения.

Видимые старые побеги нуждаются в обрезке

Более щепетильные садоводы стараются прореживать куст ранней весной. Но в этом случае важно уловить время. Крыжовник - растение одно из самых ранних в плане набухания почек. Все кустарники еще спят, а он уже растет! Если произвести обрезку в то время, когда почки образовались и набухли, можно повредить естественную среду и нанести непоправимый вред. Растение ослабнет и погибнет раньше срока.

Осенью советуют удалять лишь старые стебли. Молодые - весной. Но не беда, если в апреле или в мае вы не смогли сделать самого главного для растения. Наверстаете упущенное в конце сентября.

Схема обрезки куста крыжовника

Используйте хорошо наточенный секатор, перчатки из плотной ткани, лучше брезентовые и защитите глаза хотя бы солнечными очками. Такое обмундирование спасет вас от повреждений и царапин. Позволит произвести обрезку относительно быстро и качественно.

Идеальная схема обрезки крыжовника по весне

Время обрезки	Способы прореживания кустарника
Перед посадкой саженца в грунт	При условии, что растений достаточно развилось, обрезать можно верхнюю часть так, чтобы на стволе осталось от двух до четырех почек. Если вы видите, что посадочный материал слабоват, оставляйте почки две - три. Пусть вся сила из-под земли поспособствует малому количеству, чем станет распыляться на большее.
Второй год, весна	Укорачиваем прошлогодние побеги на одну треть. Обрезаем корявые, слабые, недоразвитые ветки.
Второй год, лето	У сортов с плохой способностью образовывать побеги нужно все верхушки прищепить. Так вы увидите урожай на год раньше срока. Заметили сухие или больные ветви — не ждите осени, обрезайте летом. Так вы сможете избежать заражения всего кустарника.
Третий год, весна	Основные стебли останавливаются в росте. Обрезав их на одну четвертую часть сверху, вы дадите возможность проявить себя молодым пазовым побегам первого и второго порядка. Также в это время появляется поросль. Ее срезать необходимо под корень. Побеги второго порядка растут внутрь куста - срежьте треть, освободите пространство.
Четвертый год, весна	Обрежьте поросль, оставляя три - четыре дополнительных стебля. Выбирайте сильных и правильно растущих. Остальное удаляйте. Снова обрежьте по кругу все ветви на четверть от верха. Помните, что некоторые стебли уже ложатся на землю - их так же стоит уничтожить. Загляните внутрь куста, произведите прореживание по принципу третьего года.
Четвертый год, осень	Избавляйтесь от первых двух или трех старых побегов. Обрезайте больные и кривые ветки. Прореживайте середину куста.
Пятый год, весна	Ваш куст имеет от семнадцати до двадцати разновозрастных побегов. Теперь каждую последующую весну вам предстоит удалять старые ветви: темно-коричневого цвета, кривые, которые слабо плодоносят. В остальном все повторяется.

Вы хотите чтобы кустарник крыжовника плодоносил каждый год? Придется потрудиться: своевременно удалять старые стебли и правильно, а главное, вовремя формировать новые. Ваш куст молодой, но за три - четыре года сильно зарос, придется прореживать кардинально, убирая практически половину куста. Делать такую обрезку нужно с учетом способа формирования: шпалерный, штамбовый или кустистый.

Совет #2. Правильное решение о форме куста лучше принять при его посадке. Так вам будет легче за ним ухаживать.

3 способа правильно сформировать куст крыжовника

Классический кустистый - выращивание кустом, как большинство ягодных растений.
Шпалерный - используя приспособление и горизонтальным расположением проволоки.
Штамбовый - располагая растение формой деревца в высоту.

Опора для веток необходима при борьбе с вредителями и болезнями

Формируем куст классическим способом

Кустистый способ выращивания применяют в России. Потому, что этот способ самый простой и незамысловатый. Строить дополнительные сооружения не требует. Растет себе и растет. Как совершать обрезку куста, вы изучили. Теперь присмотритесь внимательнее к цифрам, которые характеризуют правильное формирование кустарника. Данные предлагаются в усредненных величинах. Учитываются сорта, почва, районирование.

Параметры	Рекомендации
Диаметр взрослого правильно сформированного куста	50 — 60 сантиметров
Расстояние между побегами	10 - 15 сантиметров
Осенью четвертого года жизни куст имеет	20 - 25 разновозрастных ветвей
На пятый год нужно оставить	12 сильных и верно расположенный веток + 3 - 4 старых скелетных стеблей
Образование крупных ягод происходит	на однолетнем приросте и на плодовых образованиях второго и третьего года жизни
Если плодоношение прекратилось в расцвете сил кустарника	Следующую обрезку произведите ниже прежней и обильно удобрите куст

Штамбовый способ формирования куста

Что такое штамб? Это часть дерева от корня до нижней ветки. Простыми словами, формируя куст крыжовника таким способом, вы превращаете его в деревце. В Европе большинство кустарниковых растений выращивается именно так.
С одной стороны - удобно, занимает мало места. Потому что при формировании вы направляете все ветке вверх. С другой - не практично, особенно в северных районах. Растению понадобится дополнительное укрытие во время заморозка.
Поэтому сорта используют устойчивые к морозам. Как правильно сформировать штамбовый куст крыжовника?
на второй год после посадки обратите внимание на ветки, выберите самую сильную и прямую, остальные обрежьте под корень
верхнюю часть куста также укоротите на треть
пойдет еще год и вы удалите боковые ветки на шестьдесят - семьдесят сантиметров, оставив наверху от четырех до пять побегов
последующие года центральную ветвь укорачивайте на четверть, а боковые на одну восьмую часть, придавайте деревцу конусообразную форму

Жить сформированный таким образом куст крыжовника на вашем участке будет лет десять при правильном уходе. Так как имеет один ствол, который рано или поздно начнет стареть (для увеличения нажать)

Но и плюсы в таком формировании тоже есть. Все ветки расположены вверх, к солнцу. Значит растению достаточно света и ягоды станут зреть равномерно и дружно. Проветривание деревцу обеспечено. Болеть оно будет реже. Все же для центральной и северной полосы России характерен способ формирования классическим кустом либо на шпалере. Изучите и этот вариант.

Шпалера для крыжовника - удобно и практично

Основными усилиями при выращивании крыжовника на шпалере будут: приготовление данного приспособления и распределение веток по нему. В остальном куст так же обрезается, как в двух предыдущих случаях. Выбирайте сорта высокорослые с высокой степенью образования побегов.

Шпалера - два столба или трубы между которыми на трех уровнях натянута проволока. Веревка не подойдет. Опору располагайте на расстоянии полутора метров. Проволоку - в три ряда: пятьдесят, восемьдесят сантиметров и метр от земли.

Ветки крыжовника располагайте друг от друга на расстоянии в двадцать сантиметров. Распределяйте их по плоскости шпалеры равномерно. Для удобства используйте подвязки. Опытные садоводы оставляют по четыре основных ветки, остальные удаляют при обрезке вместе с прикорневыми побегами. Расположив ветки веером, направляют их после первого уровня вверх.

На шпалерах крыжовник даст в три раза больше урожая

В чем положительные моменты выращивания крыжовника на шпалерах, спросите вы?

Все ветви на виду, хорошо проветриваются и освещаются.
Ягоды подняты от земли, они чистые и поспевают раньше, чем на кусту.
Удобен и сбор урожая.

Вы познакомились с тремя видами формирования куста крыжовника, в правильной обрезкой кустарника и узнали немного о его полезных свойствах. Остается принять решение о выращивании этого растения определенным способом.

Для регулярной и бережная защита от и Но, помимо этих стандартных и проверенных приемов, существует еще один не менее результативный - формирование (пасынкование) И сегодня разговор пойдет о том, как правильно формировать сладкий летний овощ, именуемый в разных условиях

Назначение формирования

Формирование кустов салатного перца - это специальная манипуляция, результат которой направлен на получение максимального объема урожая. Выполняется процедура путем своевременной уборки с растений лишних боковых побегов, для того чтобы обеспечить хорошее насыщение будущих перцовых плодов питательными веществами.

Знаете ли вы? Зеленый, и желтый перец по своему составу отличаются друг от друга очень сильно, настолько, что даже трудно отнести их к одному семейству. Зеленый овощ - выводит лишний холестерин из организма, желтый или оранжевый - содержит огромное количество витамина А (больше, чем в а красный - смело может соревноваться с по количеству витамина С.

Когда нужно

Самую главную роль в пасынковании болгарских овощей играет высота кустов. И, прежде всего, для процедуры отбирают именно высокорослые и средние сорта, которые больше всего нуждаются в избавлении от бесполезных побегов. Также следует учитывать, что процесс формирования должен проводиться только на определенных независимо от того, где их выращивает огородник (в открытом или теплице), к ним относятся:

ранние сорта, кусты которых достигают технической спелости уже на 100-й день;
сорта среднего уровня созревания (около 135 дней);
поздние и сильно поздние, созревающие от 145 дней до 160.

Когда можно обойтись

И если высокорослые виды должны проходить такую процедуру, то для низкорослых и карликовых сортов такая манипуляция будет просто бесполезной. Обусловлено это тем, что именно у низких кустиков достаточно слабые и бесплодные побеги, которые совершенно не влияют на подпитку основного стебля. А значит, именно в случае низкорослых растений без формирования вполне можно обойтись.

Важно! Частичное пасынкование низких или карликовых кустов перца проводится лишь в случае сильно загущенной высадки, когда растениям, плотно стоящим друг к другу, не хватает необходимого солнечного освещения.

Этапы и особенности

Процесс формирования куста перца в открытом грунте или теплице обязательно происходит по нескольким правилам и поэтапно, но открытый и тепличный варианты немного отличаются друг от друга. Например, особенностью выращивания в теплицах является отличительно раннее созревание первых плодов, но при этом остальные условия для правильного прорастания должны быть соблюдены.

Рассада

При выращивании болгарского перца в тепличных условиях семена овоща в марте высеивают в специальные емкости, обязательно с удобренной почвой, и накрывают защитой из стекла при оптимальной температуре +21 °С. Далее проросшую рассаду следует пикировать в торфяные горшки, где в полной мере осуществляются процедуры подкормки и полива при температуре +18 °С. Важным моментом в период выращивания рассады является и обеспечение максимально хорошего освещения на протяжении 12 часов в сутки, при необходимости можно использовать специальные люминесцентные лампы.

После завершения рассадного периода всходы переносятся непосредственно в теплицу, где при высадке следует обязательно сохранять некоторые расстояния между кустами (40-50 см), так как болгарский перец очень любит свободное пространство.

Первые шаги пасынкования выполняются в тот момент, когда одностеблевая достигает примерно 15-сантиметровой высоты. У таких всходов первым делом удаляются верхушечные точки роста для усиления ветвления и начала правильного оформления.

Теплица

В хорошо отапливаемых как правило, кусты перца вырастают несколько крупнее, чем на открытых участках, а значит, требуют более щепетильного и старательного формирования:

удаления боковых побегов;
снятия цветочного бутона (первого);
обрезки нижних листков.

Самые первые и основные побеги (первого порядка), в количестве не более 4 штук, формируются на растении в точности тогда, когда на стебле образуется около 10 листков. Огороднику необходимо выбрать из них пару самых сильных на вид побегов, а все остальные незамедлительно срезать, таким образом, происходит формировка V-образного куста. После этого начинают ветвление и скелетные побеги, которые дают рост ветвям второго порядка, а затем и последующие развилки, обеспечивающие дальнейший богатый урожай (2 или 3 раза за сезон).

На каждой такой развилке требуется оставить по одному, самому сильному побегу, остальные нужно прищипнуть, не забывая также об удалении боковых побегов и появившихся бутонов в местах междоузлий. Всего одному плоду перца для правильной и нормальной подпитки необходимо оставлять 2 листка - на главном и боковом стеблях, таким образом, 1 лист на боковой веточке будет подпитывать 1 плод.

После выполнения предложенной схемы, которая, по мнению многих агрономов, является более удачной, куст будет отлично развиваться и дарить хороший урожай, необходимо лишь совершать периодические осмотры растения и своевременно избавляться от бесплодных побегов и обязательно от листьев с боковыми побегами, которые обычно вырастают ниже начала разветвления главного стебля.

Последующим этапом пасынкования в тепличных условиях будет избавление от коронного (цветочного бутона), так как плод, который созревает на месте развилки, провоцирует выработку растением вещества-ингибитора. И тогда о крепких, сочных и крупных плодах можно будет забыть.
Уже к самому концу вегетации, примерно за месяц, желательно осуществить манипуляцию удаления верхушек на побегах, но завязи при этом оставить - это благотворно повлияет и на ускорение выращивания перца, и на увеличение плодоношения, а также приостановит рост самого куста. Листья, бутоны, пустые побеги и цветки, которые находятся на развилках основных стеблей, должны убираться через каждые трое суток.

Важно! Перед началом запланированного пасынкования следует убедиться в чистоте садового инвентаря для предупреждения различных огородных заболеваний, а также в абсолютном здоровье выращиваемой культуры.

Открытый грунт

Первым этапом в формировании кустов перца в открытом грунте, прежде всего, является удаление коронного бутона, это послужит лучшему росту и развитию выбранной культуры. Затем пасынкование проводится в таком порядке:

Обрезка лишних побегов. Через некоторое время на высаженных в открытом участке перцах появляются листья, и как только их численность достигнет 10, с растений необходимо убрать ненужные ответвления, оставляя при этом 2-3 хороших побега.
Слабые побеги нужно убрать, удаляя верхушечные точки.
Побеги, которые располагаются выше, чем первый лист, необходимо отщипнуть.

Вышеописанную схему нужно повторить и при разветвлении сформированного куста, ведь, если не заниматься дальше удалением лишних побегов, куст значительно ослабнет и не принесет ожидаемых результатов, в этом случае - хороших плодов. Далее проделывается такая работа: сформировавшиеся цветочные бутоны на междоузлиях должны также удаляться, как и бесплодные, пустые отростки, которые можно заметить возле начала разветвления главного стебля.

При своевременном пасынковании перца в теплице или открытом грунте будет не лишним прислушиваться и к некоторым популярным советам, которые накапливаются у опытных огородников в течение всей жизни.

Выращивание этой культуры – трудоемкий и особенный процесс. Грамотное формирование винограда и надлежащий уход за ним помогут достичь нужного результата и получить богатый урожай.

Поскольку мы имеем дело с растением, которое представляет собой лиану, его рост имеет специфические свойства. Поэтому формирование куста винограда является чрезвычайно важным аспектом выращивания этой ягоды на вашем участке.

Следует выбирать наиболее подходящий способ исходя из внешних факторов среды. Учитывайте климатические особенности вашего региона, расположение участка, сортовые особенности культуры.

От того, насколько комфортно будет чувствовать себя растение, зависит будущий урожай. Так как удачно расположенная лоза в нынешнем году – это залог успеха урожая на будущий год.

Если халатно отнестись к вопросу формирования винограда в первый год, то растение будет хаотично развиваться и давать плохой урожай.

Основные схемы

Формировка куста имеет несколько основных методов, среди них:

схема Гюйо;
рукавная;
веерная;
кордонная;
штамбовая.

Также можно выделить метод Ленца Мозера, хотя он встречается гораздо реже.

Схема Гюйо

Гюйо примерно 150 лет назад придумал, как формировать куст винограда без использования штамбов. Простые правила этой системы хорошо подойдут для новичков. Для начала необходимо вырастить один сильный побег. Независимо от сортовых особенностей, формировка винограда по методу Гюйо предполагает укрытие растения на зимний период.

Летом выращивайте крепкие 2–3 побега, остальные обрезайте. Осенью из двух побегов нижний подрезайте как замещающий, а верхний укоротите до 5–6 глазков, он будет урожайным. На следующий год подвязываем плодовые ветки горизонтально к шпалере, направляя в противоположные стороны. Побеги привязывать нужно вертикально, по мере того как они будут расти.

Первый урожай можно будет собрать через три года. После чего нужно будет обрезать плодовые отростки до сучка. Оставляем только две стрелы. Через год из них будет формироваться молодой сучок и новая лоза. И так каждый год.

Таким образом, выращивать по методу Гюйо – самая удобная практика, которая считается классикой.

Формирование рукавов

Плюс этого типа формировки в том, что он будет занимать меньше пространства в саду. Рукав – это основная ветка, которая постоянно будет давать плодоносящие лозы винограда. Штамбовый тип предполагает трудоемкость первых этапов развития, в отличие от процесса создания системы выращивания с рукавами. Правильно формировать куст нужно будет каждый год, в том числе ему необходима грамотная обрезка растения. Если уход будет осуществляться неправильно, рукав быстро истощается.

Основной минус такого метода – данные формы мало живут, в среднем около 10 лет.

Гюйо довольно хорошо описывал, как правильно формировать рукава. Задача первого года – выбрать наиболее сильные побеги, растущие близко друг к другу. Остальные необходимо убрать. Один обрезаем коротко – оставляем три почки, другой оставляем длиннее – примерно 8–9 почек.

В конце второго года, осенью, обрезаем длинную ветку со всеми отростками. У короткой следует найти две самые крепкие лозы, оставляем только их. Обрезка осуществляется по такому же принципу – одна лоза замещения, одна короткая. Вторая – длинная, плодовая, будет давать урожай.

Процедуру повторяем каждый год.

Веерная формировка

Веерная формировка винограда похожа на рукавную. Ее суть в том, что рукавов будет больше – около 5–6 веток. Они будут располагаться по разные стороны от корня. Такой куст будет обладать сравнительно большим иммунитетом, то есть будет мощнее одинокого рукава.

Первые этапы не отличаются от формирования рукавов. Только в этом случае мы должны вырастить не 2 штуки, а 5–6. В зависимости от того, сколько места вы выделяете для этого на участке.

После двух лет на каждом рукаве нужно обзавестись двумя крепкими лозами. Подвязывать веер нужно вертикально. Обрезка однолетних отростков происходит на протяжении всего роста. Для того чтобы удлинить основные лозы, оставить можно два или три отростка.

В итоге выращивают 6–8 рукавов. Размещаются они на опоре веером. Такой куст дает отличный урожай, а уход за ним осуществлять гораздо проще.

Кордонные формировки

Так формируются кусты в тех регионах, где растение подвержено влиянию морозов. Осенью производится обрезка, после чего ветви можно будет пригнуть и накрыть перед наступлением холодов. Из-за близкого расположения к земле этот вариант более подвержен различным заболеваниям.

Нужно отметить, что кордон занимает много места, ему требуется более трудоемкий уход. Его можно пускать как в одну сторону, так и в две, но это займет гораздо больше места на участке.

Кордон формируется путем создания одного многолетнего сильного рукава, от которого отходит плодовое звено на расстоянии примерно 0,3 м.

Главный побег каждый год обрезаем до сильной почки. Он должен быть уложен горизонтально. На расстоянии 0,3 м оставляем здоровые почки, остальные нужно прореживать. Все побеги нужно выращивать вертикально, и только один крайний – горизонтально, чтобы продолжить кордон.

После первого года побеги, которые успели вырасти, для замещения обрезают на 2–3 почки, для плодоношения – на 5–6. Основной при этом оставляем такой длинны, какой нам нужен рукав. Кордон возобновляется только в рабочем отрезке.

Штамб

Штамб – это форма, похожая на кордон, но располагаться основная ветвь будет гораздо выше.

Если ваши климатические условия теплые и нет риска серьезных морозов, эта схема точно вам подойдет. Понадобится занять много места на участке, чтобы правильно формировать виноград. Ягоды будут расти на уровне роста человека, при этом урожайность будет слегка выше. Это обусловлено тем, что питательные вещества будут обильно поступать прямо от мощного ствола. При этом реже встречаются поражения вредителями.

Существует такая специфическая система формирования, которую изобрел Ленц Мозер. Она призвана облегчить уход, а также процесс выращивания ягоды.

Размещение происходит на высоте примерно 1 м 20 см, при этом подвязывают на шпалере только плодоносящие побеги, на которых будут грозди. Это нужно для того, чтобы порывы ветра не искривляли лозу и не сбивали ягоды. Остальные части произвольно свисают.

Но в нашем регионе может возникнуть проблема с дозреванием, а на следующий год будет трудно отличать побеги замещения от плодоносящих, чтобы правильно обрезать.

Сроки и основные правила формирования

Для того чтобы сформировать виноградную культуру, вам понадобится примерно 4–6 лет. Начнется этот процесс примерно после второго года выращивания.

Достаточно выбрать наиболее подходящую модель и знать, как правильно сформировать куст. В среднем после трех лет произрастания ягода начнет давать урожай. Дальше необходимо поддерживать нужную форму исходя из модели вашего куста.

Чтобы грозди молодого винограда летом не были слишком истощающими, крайне важно, чтобы была проведена грамотная осенняя обрезка.

Для того чтобы избежать болезненности растения либо изменить вкусовые особенности, на него может быть привит другой сорт. Таким образом, прививкой можно решить ряд проблемных моментов выращивания этой культуры.

Придерживаясь всех правил, сроков и процедур, вы получите не только вкусный урожай, но и красиво оформленный участок!

Видео «Формирование куста винограда»

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно формировать куст винограда.

При выращивании томатов нужно знать, как формировать помидоры в теплице, каких придерживаться правил при поливе, подкормке, поддержании температуры и влажности. При правильном формировании растения возможно получение хорошего урожая даже с одного куста. Для этого стоит ознакомиться с основными рекомендациями, инструкциями и схемами по формировке томатов различных сортов в тепличных условиях.

Огородниками советуются различные методики формирования куста. Однако они имеют и общее: используется не больше 3 стебельков и 8 кисточек.

Формирование томатов в теплице осуществляется следующим образом:

Первое пасынкование должно проводиться спустя несколько недель после того, как была посажена рассада в теплице. В дальнейшем требуется проведение процедуры раз в 2 недели.
Стебель, на котором имеются первые цветки, принято считать главным.
Все побеги, образованные между листочками и главным стеблем, являются пасынками. Когда их размер приблизится к 5-6 см, потребуется удаление.

Необходимо отметить, что удаление пасынков куста помидоров рекомендовано отламыванием. Проводится процедура в утреннее время. Отламывают пасынки не под корень, а оставляют несколько сантиметров, благодаря чему можно предупредить появление повторных побегов в данном месте.

Когда формируются одностеблевые томаты в теплице, то нужно удалить все до одного отростки. Если выращивается куст помидоров в теплице в несколько стеблей, то побег, который находится ниже первой кисточки, и ближайший к нему оставляют. Отростки удаляются на втором стебле так же, как и на главном. На каждом стебле нужно сохранить не больше 4 кисточек.

Формирование куста томатов в теплице подразумевает то, что растения должны быть обязательно подвязаны колышками, благодаря чему верхушки стеблей не будут надламываться от груза плодов.

Для доступа к кустам достаточного объема света и облегчения ухода используется схема 30х40 или 50х50 см при учете типа растения. Преимущественно такие рекомендации можно найти на упаковке семян, так как у каждого сорта имеется собственная степень ветвистости. При меньшем расстоянии возможна задержка влаги, что провоцирует появление некоторых заболеваний, а при слишком обильном поливе снижается урожайность.

После «принятия» почвой томатов (обычно это происходит через 2 недели) стоит визуально осмотреть кусты. В данный период формируются первые пасынки - отростки, которые вырастают из лиственных пазух. Удаляются они только по достижении 3-5 см.

Необходимо отметить, что бесконтрольное пасынкование запрещено, так как отростки могут забрать требуемые питательные вещества для завязи. Процедура пасынкования проводится раз в 10-14 суток.

Когда проводится пасынкование, стоит придерживаться следующих правил:

Если пасынок имеет небольшой размер, то его нужно отщипнуть пальцами.
Отросток удаляется не у основания, чтобы не сформировался нарост. Если проводится отщипывание таким образом, то возможна задержка развития следующих отростков.
В случае если отросток больше 5 см, стоит применить секатор. В таком случае рана на стебле заживет значительно быстрее, ведь через незащищенный участок возможно попадание микробных и болезнетворных микроорганизмов.
Проводится пасынкование в утреннее время, чтобы ранки к вечеру уже смогли затянуться.
Полив не должен проводиться сразу после обрезания отростков, чтобы предупредить попадание излишней влаги или бактериальных микроорганизмов, которые находятся в воде.

Пасынкование томатов (видео)

Прищипывание верхушек и обрезка растения

После того как на каждом стебле появились цветочные кисти в достаточном количестве, можно приступить к прищипыванию верхушек. Эта процедура нужна для того, чтобы предупредить дальнейший рост растений в высоту и появление новых завязей. Они все равно не смогут вырасти и поспеть, поэтому не стоит тратить на них питательные вещества.

В средней полосе вершкование необходимо проводить с 15-31 июля. Удаляются верхушки следующим образом: оставляется по несколько листочков над каждой кистью с цветками, а остальные можно безжалостно срезать.

Мнения по поводу обрезки помидоров единого нет. Одни склонны думать, что после того, как были сформированы плоды, их стоит все удалить и оставить на верхушке 2-3 листочка для обеспечения лучшей освещенности и вентиляции, что также снижает риск появления грибковых заболеваний. А вот другие утверждают, что если так поступить, то можно нарушить питательный процесс и фотосинтез, поэтому необходимо обрезать только нижние пожелтевшие или вянущие листочки. Как стоит действовать, решать должны вы.

Можете поэкспериментировать: удалите листочки на одной грядке, а на другой оставьте, после чего оцените результат.

Когда выращиваются такие капризные растения, как помидоры, огурцы или болгарский перец, даже самый маленький недочет в уходе может значительно повлиять на урожайность. Важным моментом является своевременное и правильное выполнение всех агротехнических мероприятий, где основным считается удаление пасынков.